Изложба во Париз: Коко Шанел во ново светло, удобна и едноставна

Франција– Костуми од твид, мал црн фустан, двобојни чевли и ватирани чанти: Потписот на Шанел е синоним за францускиот луксуз денес, како и пред еден век.

Новата изложба во Париз има за цел да ја истакне рамнотежата, давајќи го најобемниот преглед досега на креациите на Габриел „Коко“ Шанел, која направи револуција во модата со нејзините елегантни, флуентни дизајни што помогнаа да се ослободат жените од нивните корсети.

„Габриел Шанел. Моден манифест “, кој ќе се отвори на 1 октомври, се совпаѓа со повторното отворање на модниот музеј„ Пале Галиера “и со отворањето на неговиот нов подрумски простор за постојани изложби, спонзориран од„ Шанел “. Изненадувачки, тоа е првата голема изложба на Шанел што е поставена во главниот град на Франција.

„Сите добри работи им доаѓаат на оние што чекаат“, рече Бруно Павловски, претседател на модата и претседател на Шанел САС. „Многу работи мораа да се соберат заедно за да има смисла“.

Поранешниот директор на музејот, Оливие Саилард, му пристапи на францускиот луксузен бренд со идејата пред малку. Неговиот наследник, Мирен Арзалуз, заврши на курирање на шоуто со Вероник Белер, шеф на колекциите, со Салард одговорен за уметничка режија.

„Бевме апсолутно слободни да го создадеме шоуто што го посакувавме“, рече Арзалуз. „Гледавме колекции во Франција и во странство за да се обидеме да го разбереме стилот на Шанел. Требаше да формираме сопствена идеја за тоа што значи стилот на Шанел, бидејќи таа е легенда, но има и своевидна легенда околу нејзините дизајни “.

Сопствената изложба на турнеи на Шанел, „Mademoiselle Privé“, ја запозна новата генерација со потписите на брендот и личниот универзум на Коко Шанел, вклучувајќи го и нејзиниот приватен стан на Rue Cambon, кој во моментов се реновира.

„Сакавме да ги анализираме помалку познатите аспекти на нејзината работа. Затоа, исто така, се одлучивме против биографска претстава “, рече Арзалуз. „Одлучивме да се фокусираме на нејзината работа и научивме многу и мислам дека посетителите ќе откријат аспект на Шанел што не го знаеја.”

Павловски рече дека изложбата значително се разликува од ретроспективата во 2005 година во Институтот за облека на Метрополитен музеј на уметноста, која вклучува современи дела од Карл Лагерфелд, кој беше уметнички директор на брендот од 1983 година до неговата смрт минатата година.

„Мет-шоуто беше голем успех, извонредна изложба. Мислам дека и ова ќе биде “, рече извршната власт. „Тоа е поинаков начин на разбирање, откривање, нејзиниот придонес и нејзиниот стил“.

На изложбата има 167 погледи дизајнирани помеѓу 1916 и смртта на Шанел во 1971 година. Од нив, 96 се позајмени од одделот за наследство на Шанел, а 43 се добиени од колекцијата на Пале Галиера. Останатите беа обезбедени од 22 различни музеи и колекционери, иако некои парчиња не успеаја.

Откако отворањето на изложбата, првично закажано во април, беше одложено поради пандемијата на коронавирусите, Мет беше принуден да ја откаже пратката од повеќе од десетина парчиња. „Моравме малку да го преуредиме распоредот“, рече Белоар.

Другите заемодаватели им дозволија на своите предмети да седат во музејот за време на карантинот. „Сите беа флексибилни и привлечени заедно за да се случи оваа изложба“, објави Арзалуз.

„Ние се справивме со нашиот сопствен предизвик за зачувување. Моравме да симнеме неколку фустани за да ги спакуваме рамни за да ги избегнеме да останат на куклите за време на сите овие месеци на чекање “, додаде таа. „Беше предизвик, но ние сме подготвени и со нетрпение очекуваме да ја претставиме изложбата“.

Изложбата се отвора со првиот дизајн на Шанел, свилен морнарски фустан од 1916 година, што е чудо на едноставност. Исечен во рамен, геометриски облик, тој е лабаво ремен за да пренесе природно чувство на леснотија. Од самиот почеток, модата на Шанел се однесуваше на младоста, движењето и удобноста.

„Овие концепти беа навистина туѓи за високата мода, а модата доцнеше со усвојувањето на поимот удобност“, забележа Белоар.

Ракувањето со облеката беше откритие за тимовите на музејот. „Постои вистинска, забележлива разлика во леснотијата на парчињата, начинот на движење, нивната хармонија. Тоа не е само мит “, се зачуди таа.

Костумите од твид, наредени во спектакуларна заоблена стаклена кутија во подрумската галерија, беа дизајнирани да ја балансираат формата, функцијата и естетиката. Со своите облоги со светлосен пердув, јакните беа удобни како кардиганите, додека ракавите понекогаш беа зашиени заедно од четири одделни парчиња ткаенина за да се олесни движењето.

„Фактот дека таа беше жена-дизајнер и носеше свои парчиња имаше големо влијание врз начинот на кој ја создаваше облеката технички“, забележа Белоар.

Таа посочи како апстрактниот вез на палтото е позајмен од коцкаста наметка од Туркменистан, но без да влезе во етничко пастирче и како Шанел избегна излишно украсување со вклопување на лакови во исечокот на нејзините вечерни фустани.

„Таа никогаш не ги следеше трендовите, наместо да остане верна на своите принципи и идејата дека облеката треба да им дозволи на жените да бидат самите“, рече Белоар. „Тоа беше нејзината сила и е причината што нејзиниот стил денес останува безвременски“.

Шоуто има дел посветен на убавината, со саундтрак на познатата изјава на Мерилин Монро за тоа дека не носи ништо во кревет, освен парфемот Шанел бр. 5. Друга евоцира колекција на накит за висок накит „Bijoux de Diamants“ од Шанел во 1932 година, од која остануваат само две парчиња, вклучително и брошот „Комета“ кој седи во стаклена витрина.

Во подрумот има поголем дел посветен на накит за костуми. На Шанел се допаднаа нејзините парчиња од Гоусенс и Грипоа да бидат подебели и шарени, бидејќи облеката беше рационална и монохроматска. Следната врата, парчиња што ги носеа Делфин Сејриг и Роми Шнајдер ги рефлектираат врските на брендот со кино.

На кратко, тоа е сон на Шанел. „Првпат можеме да позајмиме толку голем број парчиња“, рече Павловски. „Многу од нив се бесценети“.

Времето, мора да се признае, е помалку од идеално. Поради санитарните ограничувања во Париз, каде што случаите на Ковид-19 се разгореа во последните неколку недели, присуството на музејот е ограничено на 300 луѓе истовремено – наспроти огромниот број на локални жители и туристи, шоуто ќе ги привлечеше доколку се одржуваше во текот на обично лето како што беше планирано.

„Главниот збор денес е да се прилагоди на секоја ситуација. Мислам дека е важно животот да продолжи, а ние да им понудиме на парижаните и на луѓето што доаѓаат во Париз изложба од прв ред “, рече Павловски. А за оние што не можат да патуваат во Париз, тој имаше добра вест: „Оваа изложба ќе патува“.