Пред Келвин Клајн и Ралф Лорен беше Халстон: Минисерија на Нетфликс за блескав подем и разорен пад во модниот свет

Сликата за модниот дизајн како гламурозна и возбудлива професија му должи многу на Халстон

САД- Влезете во која било стоковна куќа и ќе добиете чувство за моќните брендови изградени од врвни американски дизајнери: Келвин Клајн, Мајкл Корс, Ралф Лорен, Дона Каран. Тие создадоа вистински модни империи со искористување на нивните имиња за да создадат линии со пониски цени и да потпишат договори за профитабилно лиценцирање.

Но, пред сите нив, се наоѓаше Рој Халстон Фровик – попознат само како Халстон.

Предмет на истоимената минисерија на Нетфликс со Иан Мек Грегор во главната улога, Халстон стана еден од најраните американски дизајнери што ја прошири својата марка на повеќе нивоа. Притоа, тој направи дизајни што вообичаено беа недостижни за секојдневните Американци .

Но, како историчари на мода, ние често ќе ја раскажуваме приказната на Халстон како предупредувачка. Иако тој го направи стилот да изгледа без напор, неговиот однос со модната индустрија беше се освен некомплициран.

Прилагодени на расположението

Како роден и растен на Среден запад, Халстон доживеа ран успех како дизајнер на шапки, работејќи за Бергдорф Гудман. Халстон наскоро стана познат како трендсетер и, на врвот на триумфот како млад дизајнер, првата дама Џеки Кенеди носеше една од потпишаните шапки на Халстон на инаугурацијата на нејзиниот сопруг во 1961 година.

Подоцна, во 60-тите години на минатиот век, Халстон направи поход во дизајнот на фустани. Неговиот успех беше еднаков дел на талент и среќа, и тој еднаш го опиша својот пристап како „се зависи од расположението за она што се случува“.

Иако отворената едноставност може да изгледа несоодветна со величественоста, облеките на Халстон беа и неразбрани и луксузни.

Халстоновите свилени шифонски кафтани за тело, фустани и долги џемпери од кашмир често беа конструирани со употреба на само едно парче ткаенина. Тие целосно го покриваа телото, но преку внимателна манипулација со ткаенината – завиткување, и извртување – парчињата на Халстон беа сензуални и ласкави.

Халстон дури можеше да го претвори Ultrasuede – мека, синтетичка вештачка превртена кожа што се пере во машина – во статусен симбол, обликувајќи го во елегантни кошули и палта. Овие станаа популарни и покрај – или можеби поради – нивната целосна едноставност. Неговата облека одговараше за 70-тите години на минатиот век, кога несигурната економија направи флагрантни прикази на непристојност ако се перчиш со богатството.

Халстон иако неразбран во модниот живот, живееше живот на висока нога. Всушност, сликата за модниот дизајн како гламурозна и возбудлива професија му должи многу на Халстон. За време на неговиот најславен период, тој беше на „врвот на модната ревија-биз грамада“, како што еднаш напиша издавачот на Women’s Wear Daily, Џон Ферчилд.

Во легендарното Студио 54, тој се дружеше со Бјанка Џегер и Енди Ворхол. Светски познатиот диско-клуб стана и изложбен салон за дизајни на Халстон и сцена за самиот човек, а Халстон честопати беше придружуван од убави жени познати како „Халстонети“.

Бизнисменот Халстон

Како што растеше неговата слава, Халстон секогаш бараше начини да ја прошири својата модна империја.

На почетокот на својата кариера, тој експериментираше со она што е познато како „дифузија на брендот“ – што е употреба на компаниите со исто име на бренд на артикли со различна цена.

Неговата линија од висока класа беше Халстон ЛТД, бизнис по нарачка. Сместен на авенијата Медисон во Њујорк, се грижеше за ексклузивна листа на приватни клиенти, која вклучуваше филмски и телевизиски sвезди како Лорен Бекол, Грета Гарбо, Лајза Минели и Елизабет Тејлор.

Во меѓувреме, бутикот „Халстон оригиналс“ продаваше фустани во стоковните куќи низ целата земја, со цени од 150 до над 1000 американски долари. И со „Халстон Интернешнл“, дизајнерот создаде „компонента“ плетени парчиња – не облека, туку единствена облека, комплети џемпери, кошули и палта – што потрошувачите можат да ги комбинираат.

Откако деловниот конгломерат Нортон Симон АД ги стекна деловните активности во Халстон во 1973 година, Халстон остана главен дизајнер на неговите многубројни колекции. Тој работел со френетично темпо, создавајќи ги сите униформиза американските спортисти за Зимската и Летната Олимпијада во 1976 година и правејќи костуми за балетската продукција на Марта Греам „Луцифер“. Производите што го носеа неговото име вклучуваа парфеми, багаж, домашни постелнини, палта, облека за дожд, па дури и перики. До 1983 година, Halston Enterprises генерираше околу 150 милиони долари годишна продажба.

Можеби охрабрен од неговиот успех или мотивиран од неговите корени, Халстон потпиша со JCPenney во 1983 година за создавање на ексклузивна линија што беше, како што рече, „за американскиот народ“.

Со артикли со цена од 24 до 200 долари, „III линијата“ означи нова ера во модата и трговијата на мало.

Додека Пјер Карден беше пионер во оваа форма на лиценцирање во Европа, проектот за спојување на моден дизајнер на висока мода со масовен трговец, најпознат по продажба на Levi’s, и добра за домаќинство, беше невообичаен во САД. Додека Халстон тврдеше дека е неизмерно успешен, тврдејќи дека генерира продажба од 1 милијарда долари, раководните лица на JCPenney беа помалку ентузијастички. До средината на 1980-тите, упатените во индустријата сугерираа дека облеката не се продава како што се очекуваше.

Зделката на JCPenney се покажа штетен за Халстон. Претпазливи трговци од високата класа, вклучувајќи го и неговиот ран работодавач, Бергдорф Гудман, се плашеа дека престижот на името Халстон е загрозен од неговото присуство на масовниот пазар. Бергдорф Гудман на крајот целосно ја откажа нарачката.

Во меѓувреме, растечката репутација на Халстон за прекумерно трошење и непостојано однесување сè повеќе го оставаше неговиот бренд на одлуките на бизнисмените и креативната контрола на други личности. Халстон беше исфрлен настрана, а неговите корпоративни зделки ефективно го чинеа право на сопствено име.

Во 1988 година, на Халстон му беше дијагностицирана СИДА. Живееше подалеку од очите на јавноста сè до неговата смрт во 1990 година.

Другите го следат водството на Халстон

И покрај евентуалниот неуспех, спојувањето на Халстон со JCPenney беше навистина пред своето време.

Наведувајќи ја важноста за создавање практична лесна облека за вработени жени и млади мајки, Халстон се обиде да понуди модерна гардероба по разумни цени што скоро секој може да си ја дозволи.

Современици како Ана Клајн, Келвин Клајн, Ралф Лорен и Кензо Такада веднаш би испробале слични линии на дифузија. Сите го извлекоа без да трпат вонредни професионални трошоци што ги претрпе Халстон.

Успесите на Халстон и крајниот пад обезбедија претпазлива инспирација. Соработката на Исак Мизрахи со Таргет во 2003 година – 20 години по спојувањето на Халстон со JCPenney – стана благодет за обете страни.

Сепак, не беше без сомнеж. Во 2019 година, Мизрахи потсети дека партнерството „беше многу застрашувачка работа. Халстон беше мојот идол … и тој не успеа. ”

Односите помеѓу дизајнерите и трговците сега се вообичаени во климата каде најмодерните и експонирани жени слободно се мешаат и се совпаѓаат со масовниот пазар и луксузните предмети, а дизајнерите вешто скокаат помеѓу малопродажната сцена и пистата.

Марката на Халстон живее, но реанимацијата е долг процес. Модните тешкаши Кеван Хол и Мариос Шваб, како и стилските фигури Рејчел Зои и Сара Џесика Паркер, му ја дадоа својата креативност и деловна моќ на брендот, со ограничен успех.

Со објавувањето на „Халстон“ на Нетфликс, пристигнува ново заживување: не е од линијата, туку од личноста што за релативно краток – но блескав – момент, владееше со модниот свет со разорна едноставност. (Д Конверзејшн)