Хермес, а не Гучи, е шик избор во моментов

Со помалку прилики за облекување, како и зголемена свесност за еколошките трошоци за модата, купувачите може да одлучат да купуваат помалку, но да купуваат подобро

 

САД– Една од аспектите на заработка од третиот квартал што сме ги виделе досега е дека потрошувачите сè уште трошат – и тие сакаат да бараат големи, познати брендови за сè, од храна до крем за лице.

Ова се играше најдраматично во малопродажбата од висока класа, каде што во некои случаи богатите купувачи купуваат поскапа стока отколку пред една година.

Постојат неколку причини зошто тоа може да биде. Како што забележав, дел од трошоците доаѓаат од заштеди акумулирани за време на карантинот, а богатите потрошувачи сакаат да добијат најголем удар. Ако достигнуваат надвор од нивниот редовен опсег на цени или ја прават својата прва луксузна набавка, тоа често значи : Луј Витон, Кристијан Диор или Хермес – сите тие забележаа силни обновувања на продажбата.

Исто така, им помага на најголемите компании – LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Hermes International, Cie Financiere Richemont SA и сопственикот на Gucci, Kering SA – да имаат ресурси за нивните брендови да се истакнат на преполн пазар. Тие можат да си дозволат двојно да ги намалат кампањите на социјалните мрежи.

Во меѓувреме, потрошувачите сакаат испробани стилови, без разлика дали станува збор за торба Хермес Биркин или јакна со пердуви Moncler. Со помалку прилики за облекување, како и зголемена свесност за еколошките трошоци за модата, купувачите може да одлучат да купуваат помалку, но да купуваат подобро.

Сето ова ги фаворизира луксузните куќи потонати во наследство, како што е Хермес, првата група од високата класа што се врати во растот на продажбата во третиот квартал. На производителот на чанти му помогна и фактот дека е помалку зависен од туристички трошоци, што претставува околу 20% од продажбата на глобално ниво, отколку неговите конкуренти, според кои 30% до 35% од продажбата доаѓаат од туристи, според Томас Шовет, аналитичар за луксуз во Сити.

Но, промената на побарувачката од врвна кон класична може да биде повеќе предизвик за Гучи, каде продажбата со исклучок на движењето на валутите падна за 8,9% во третиот квартал. Неговата раскошна естетика освои силен следбеник кај помладите клиенти. Но, сега ги ублажува своите наметливи стилови за да се прилагоди на поконзервативните вкусови.

Купувачите кои посегнуваат по познатото создаваат и посебни предизвици за помалите компании. Со оглед на моќта на луксузните конгломерати и мускулестите групи со еден бренд како што е Moncler SpA, сега може да има поголем притисок да им се продаде.

На пример, Салваторе Ферагамо Спа, сè уште не ја пријави продажбата во третиот квартал, но напорите за пресврт на италијанската куќа беа нарушени од пандемијата. Инвеститорите ќе следат дали Ferragamo и другите компании кои сакаат да го оживеат своето богатство, како што е Burberry Group Plc, се слично подигнати од зголемувањето на луксузниот бран.

Ферагамо неделава негираше дека водел разговори со инвеститори за потенцијална продажба на удели. Но, групата контролирана од семејството би било мудро да не сврти грб на какви било опции. Напредокот што мега-брендовите го направија оваа година ќе им отежне на помалите куќи да добијат привлечност кај најбогатите купувачи, дури и затоа што се очекува силно закрепнување на побарувачката за луксуз во 2021 година.

Се разбира, постои можност вкусот на потрошувачот да се врати кон експериментирање кога светот ќе се врати во привид на нормалноста. Но, таа иднина се чини далеку и далеку од сигурна. Дури и ако купувачите сакаат помалку запознаени, повеќе нерамни дизајни, компаниите ќе треба да ги контактираат преку Интернет и преку канали на социјалните медиуми. Имањето најдобри локации за малопродажба и најжешките дизајнери исто така ќе остане клучно. Тоа значи продолжување на инвестициите за сите, големи и мали групи.

Ако животот продолжи да се отежнува за повеќе лажни брендови, следниот жежок тренд на луксуз може да биде нарушување на сопственоста на индустријата.

(Андреа Фелстед за „Блумберг Опинион“)