Дали среде војна модата треба да биде бегство?

Ниту еден од дизајнерите со колекции за сезона не можеше да предвиди дека ќе ја презентира својата облека среде руската инвазија на Украина. Некои се прилагодија на ситуацијата со давање изјави. Џорџо Армани го одржа своето шоу во Милано во неделата без музика, на пример, а Баленсијага, чиј дизајнер Демна е од поранешната конститутивна република на Советскиот Сојуз Грузија, го избриша својот Инстаграм и објави слика од украинското знаме со линк за донирање до Светската програма за храна на Обединетите нации. Други продолжуваат со работа како и обично, можеби демонстрирајќи дека во период на криза, на дизајнерите им е тешко – како и многумина од нас – да знаат што да кажат или како да го кажат тоа.

Се разбира, модната индустрија ги помина изминатите две години опоравувајќи се од финансиските ефекти на пандемијата и се враќа во нормала, а нејзиниот жилав дух честопати е во спротивност со импулсот за пауза и размислување. Модата, по својата природа, и ги одразува времињата и обидите да се предвиди што ќе следи, но тоа речиси секогаш се прави потсвесно; добар дизајнер е дел пророк, дел историчар, а дел заводник. Поривот да се даваат намерни изјави за поширокиот свет е прилично неодамнешен феномен. Сепак, хаосот од последните неколку години ги мотивираше дизајнерите да размислуваат за прашањата за целта што модата служи или треба да служи во овие времиња. Кога иднината е мрачна, задачата на дизајнерот е да ве натера да сонувате за подобар свет или да обезбеди бегство во моментот? Да ве убеди дека она што следува може да биде само позитивно или да ве натера да чувствувате дека некако денешната реалност не е толку лоша?

Тие трнливи и привлечни прашања беа во срцето на есенската колекција на Марија Грација Чиури, Кристијан Диор, 2022 година, и таа ги истражуваше првенствено со експерименти во технологијата развиени во тандем со компанија за индустриска облека, D-Air Lab, која произведува лична безбедносна опрема. Дизајнерите од Хусеин Чалајан до Александар Меквин до Ајрис ван Херпен ја искористија технологијата за да се наметнат креативно, иако мотивите на Грација Чиури беа попрагматични, деконструирајќи ги стандардите на Диор и претворајќи ги одвнатре, претворајќи ја нивната конструкција во оклоп. Таа ја направи својата јакна во шипки, на пример, од материјал кој одговара на температурата на оној што го носи, се лади кога е топло и ставајќи ја рампата што и го дава својот препознатлив облик на надворешноста на јакната.

Не мора да мислам на Грација Чиури како концептуален дизајнер, иако се восхитувам на идејата дека архитектурата што создава „женска“ облека, како корсети и јакна со песочен часовник, всушност се скелиња што нè штитат, духовно или физички, или и двете . Сепак, комбинацијата на технологија и мода некако секогаш се чувствува како трик (особено по подвижното модно шоу на Диор во јануари, кое ја прослави убавината на занаетчиството и ракотворбите во Индија). Грација Чиури е најсилна со нејзините божиќни наметки кои лебдат високо над сточната храна на Инстаграм, многу формална облека стана, како речиси суровиот, сензуален плисиран изглед на крајот од шоуто.

Двајца дизајнери, Ентони Вакарело од Сен Лоран и Дрис Ван Нотен, ги зазедоа овие прашања од сосема различни агли. Вакарело произведе спектакуларен куп облека што само лудо ја сакате, можеби толку многу што можете едноставно да заборавите да се обидете да се справите со било што и само да фантазирате неколку минути: паунти со шилести раменици, големи бунди и пошилести, помажествени ажурирање на потписот Le Smoking. Неверојатната горна облека и купиштата нараквици ме натераа да помислам на Лулу де ла Фалез, долгогодишната десна рака на самиот Сен Лоран, а исто така и на Нан ​​Кемпнер, американката со остри раменици, бреста, која беше една од најдобрите клиенти на дизајнерот. Може да се чувствувате како малку повеќе гламурозен ексцентрик во таа преголема јакна во форма на V над свилен фустан со колона, која се фрла од еден коктел до друг. Всушност, Вакарело всушност ја имаше на ум единствената наследничка (и уметничка и антифашистичка активистка) Ненси Канард, која почина во 1965 година, пред Сен Лоран да ги измисли смокингот и боемската романса што ги привлекуваше жените како Кемпнер и де ла Фалез. Но, тоа навистина не е важно, иако тоа додава убава текстура. Вакарело не пренесува длабоки пораки како Мјуча Прада или Демна, туку прави нешто што е подеднакво важно, а тоа е само да ве натера да посакате нешто, да ве натера да замислите поинаква реалност за себе и да се насмеете.

Изгледа дека Дрис Ван Нотен е окупиран со создавање посебен вид утопија за своите клиенти. Носталгија дел Футуро, „Носталгија на иднината“, ја нарече колекцијата, нудејќи само неколку евокативни параграфи во објаснување: „Пруст рече дека вистинскиот рај е изгубен рај. Но, што е со оние рајски соништа што сè уште не сме ги сретнале затоа што, можеби, не чекаат во иднина? Што е со местата и авантурите пред кои гледаме ние, како фатаморгани што треперат на хоризонтот?“ Облеката, која ги отсликуваше идеите за жестока декаденција што тој ги претстави во неговото машко шоу во јануари, беше богата и чудесна, дебели свили и сатени, животински и сурфарски принт, со финеси од 1930-тите што му одолеа на ретрото.

Ван Нотен беше особено чувствителен за пандемијата и нејзиниот ефект врз неговиот тим и модната индустрија. Запомнете дека тој беше еден од првите дизајнери што рече дека треба да ја искористиме пандемијата како можност да забавиме и да заработиме помалку со повеќе намера, и оттогаш тврдоглаво одбива да приреди шоу (барем засега). Она што ме трогна особено во врска со префинетите облици на капути како мода, белиот пуфер инспириран од Чарлс Џејмс (еве го повторно!) и наметките со сирена на екранот е колку достоинство ќе му понудат на својот носител. Беа големи и разиграни (фала богу, женската облека повторно станува разиграна!) и можеби ќе ве натераат да се чувствувате малку подобро за вашиот скапан ден. Се чини дека тоа е тема која се појавува оваа сезона – јас ја следев и во Bottega Veneta – и можете да видите зошто дизајнерите би го сметале тоа привлечно по превивачките, понекогаш очајни, удобности на спортски панталони и други меки материјали. Диор понуди оклоп. Но, Ван Нотен беше подеднакво еден вид заштита: нешто што ќе ви даде мала причина да станете и да си одите. (Харперс Базаар)