„Тифани“ потроши две години правејќи го скапоцениот ѓердан „Паун“, еве зошто
Опишувајќи некои од врвните креации изведени за најновата колекција Сина книга на Tiffany & Co., Викторија Рејнолдс, главен гемолог на компанијата, му кажува на Robb Report дека во текот на нејзината 37-годишна кариера во куќата, таа има никогаш не видени парчиња создадени со толку високо ниво на генијалност и техничка моќ. „Калибарот на изработка во оваа колекција е подобар од кој било таму – кој било“, вели таа. „И јас не сум тип на човек што лесно ги фрла тие работи. Но, ова е најдобрата колекција на скапоцен накит што постои во моментов“.
Малку е смело фалење во индустријата со главно добро воспитана индустрија, но изработката и извонредниот гламур на парчињата почит на Жан Шлумберже – главен фокус на неодамнешната колекција – ја прават изјавата тешко да се побие. Прославениот дизајнер, кој работеше за куќата од 1956 година до неговото пензионирање во средината на 70-тите, беше познат по неговите сложени детали, брилијантната употреба на бојата и способноста да го впие чувството за движење на имагинативни парчиња засновани на флора и фауна. Овој ѓердан „Паун“ ги отелотворува тие атрибути, но на уште поголем технички размер отколку што покојниот златар можел да постигне во неговата ера. Делото е толку сложено што беа потребни две години за да се создаде – толку долго што на крајот го пропушти големото откривање заедно со остатокот од колекцијата во Беверли Хилс минатиот април. Конечно го имаше своето деби со клиенти во септември и за прв пат се гледа јавно овде.
„Паунот“ е одличен пример за тоа како креативната директорка Натали Вердеј ја усвои естетиката на Шлумберже и ја издигна до неверојатни размери, нагласувајќи ја визуелната драма преку предизвикувачка изработка.
„Би рекол дека ова е еден од покомплицираните ѓердани што ги направивме, а тоа беше првенствено поради специфичноста на тие турмалини и да се осигураме дека бојата е вистинската и кројот е вистинскиот“, вели Рејнолдс.
Ниту еден камен не останал. Всушност, многу од камењата беа макотрпно исечени за да одговараат на секоја поставка. Слично на тоа, 3-Д моделот што требаше да ги води накитувачите во создавањето беше често менуван за да се постигне архитектонско совршенство.
„Многу личи на високата мода“, вели Рејнолдс, кој додава дека дури и по продажбата на ѓерданот, златарите ќе го приспособат за да се осигураат дека пердувите лежат токму на клучната коска на оној што го носи. „Убавината на ова парче е што навистина му одговара на клиентот откако ќе се продаде“.