Њујорк му оддава почит на Тиери Муглер со фасцинантна изложба : Со своите соништа беше пред другите

САД– Минатото не е само сегашноста, туку е и иднината на новата изложба на Музејот во Бруклин „Thierry Mugler: Couturissime.”

Таа порака одекна гласно и јасно, за време на прошетката со постариот кустос за мода и материјална култура во музејот Метју Јокобоски, креативниот директор на Муглер Кејси Кадваладер и шефицата на архивата на Муглер, Марион Бурде. Колку и да е воодушевувачко и напредно шоуто, исто така ќе звучи како ѕвонче, бидејќи Муглер неочекувано почина во јануари на 73-годишна возраст. Изложбата во Бруклин ќе биде последната станица во турнејата во пет градови.

Иако повеќедеценискиот опсег од 100 провокативни и често неспоредливи ансамбли е ретроспектива, Јокобоски го гледа повеќе како „драматичен преглед“ на тематските нишки кои грубо се провлекуваат низ работата на дизајнерот. Мултимедијалната, а во еден момент и мирисна, изложбата, која е отворена за јавноста и ќе трае до 7 мај, ја зголемува ревноста на Маглер за театар, фантазија, движење, научна фантастика, еротика, високиот гламур, природниот свет и пред се силата, во сета своја убавина. Изложбата е курирана од Тјери-Максим Лориот, гостин кустос во Музејот за ликовни уметности во Монтреал. Презентацијата во Бруклин ја координираше Јокобоски.

Откако првпат студирал балет на деветгодишна возраст, Муглер, роден во Стразбур, Франција, студирал и декоративна уметност. Како син на лекар, Муглер ја разбирал механиката на телото не само како танчер, туку и преку професијата на неговиот татко. Тоа внимание на анатомијата е видливо во безбројните прикачени дизајни кои го гушкаат телото, но нерестриктивни. За да реализира некои од понапредните парчиња, Муглер откри талент надвор од модата, како и некои внатре, како што е производителот на корсети Мистер Перл. Освен тоа што е исклучителен кројач, Муглер „создаваше слики и не правеше само убава облека“, рече Јокобоски.

Извонредните проѕирни и непроѕирни корсети што можат да се видат на некои од 23-те фотографии на Њутн и во покомплексни облеки изложени се некои од работите што Cadwallader ги користи за инспирација за готови облека и за неодамнешната соработка на Волфорд. „Секогаш се обидувам да зборувам нови [работи] за да бидам покорисен за луѓето денес“, рече тој.

Хелмут Њутн, Гај Бордин, Лилијан Басман, Дејвид Ла Шапел, Сара Мун и Херб Риц беа меѓу бројнитеславни фотографи со кои Муглер се здружи. Започна да снима свои рекламни кампањи, ангажирајќи манекенки како Иман, Џери Хол, Пет Кливленд, Линда Евангелиста и Наоми Кембел. Еден од оние кои ѝ пркосат на смртта може да се види во врамените отпечатоци на модели поставени на гаргојл-тела на отворено на 61-от кат од зградата Крајслер, снимање кое бараше еднонеделно чекање за совршен ден без ветар. Сè на сè, пристапот на Муглер беше различен од „да речеме Лагерфелд, каде што се чувствувате како фустан и локација. Тоа беше многу повеќе театар, каде што ги најде овие значајни луѓе и архитектура“, рече Јокобоски.

Изборот на Кајли Џенер за проѕирна тоалета од архивите без презрамки за CFDA наградите минатата недела дополнително го осветли центарот на вниманието на куќата. На повидок е сличен фустан од таа колекција. Неговиот афинитет кон гламурозни, фембо-мода и футуризам може да се забележи во галериите дизајнирани од берлинскиот уметник и сценограф Филип Фирхофер.

Наклонетоста на Маглер кон футуризмот може да се види во музичкото видео на Џорџ Мајкл „Премногу фанки“ во кое се појавуваат Тајра Бенкс, Надја Оерман и други водечки модели кои носат Муглер во фиктивно шоу на писта. Застанувајќи пред ансамблот за разголување гради, Јокобоски рече дека по средбата со жена со пирсинг на едната брадавица, дизајнерот ветил дека ќе ѝ направи облека ако ја продупчи другата. „Ова беше од колекцијата инспирирана од Џеки О. Но, тој го прегрна телото во сите негови форми“.

Восхитувајќи се на пристрасната црно-бела облека и шапка што некогаш ги носеше Лејди Гага, Јокобоски ѝ оддаде заслуга на добитничката на Греми за брзиот модерен интерес за Муглер. Бијонсе набрзо следеше, ангажирајќи го за нејзината турнеја „I Am…Sasha Fierce“, а потоа Лил Ким, С., Карди Б. .. Што се однесува до трајната релевантност на етикетата, Кадваладер рече: „Тогаш беше многу напред. Мислам дека она што г-дин Муглер секогаш го правеше беше да биде во сопствените соништа и да биде пред сите други. Причината поради која стана популарен денес е затоа што е многу различно. Ништо друго не изгледа вака“.

Куклите- роботи на Маглер блескаат во галеријата, благодарение на црната и челично сивата заднина која трепка со ѕвездена бела светлина што евоцира хоризонт на градот. Посетителите исто така ќе најдат драматични корсети и други обликувани изгледи од „Зимската колекција на Буик“ на Муглер од 1989 година, што црпеше инспирација од Харли Џеј Ерл, американски дизајнер на автомобили. Додека некои дизајнери градат кариера пред да се впуштат во автомобилска соработка, Муглер го направи обратното, соработувајќи со авангардниот Ерл, чии потписи за Џенерал Моторс го вклучија опашката и концептниот автомобил кој еволуираше во Шевролет Корвета.

Со гестикулација кон колаборативниот дизајн со специјалистот за авиони Жан-Пјер Делкос (кој почина во септември), Бурде нагласи како Муглер уживал да работи со немодни луѓе за да добие нови идеи „па дури и работи што инаку не би ги замислил дека се можни“. Како што пишува во воведниот ѕиден текст на влезот на изложбата, Муглер сакал жените да се чувствуваат посилни во неговата облека. За да го постигне тоа, тој бараше инспирација од стрипови, научна фантастика, индустриски дизајн и автомобили – „сè што може да ги направи луѓето да изгледаат посилни отколку што беа“, рече таа.