Париз жали за Валентино, последниот титан на златното доба на модата

Париз— Смртта на Валентино Гаравани фрли долга сенка врз денот на отворањето на Париската недела на модата за мажи во вторник, при што гостите во првиот ред и личности од индустријата оплакуваа по смртта на едно од последните влијателни имиња на модата од 20 век – италијански дизајнер чиј работен живот беше тесно поврзан со париските писти.

Валентино, 93, почина во својата резиденција во Рим, соопшти Фондацијата Валентино Гаравани и Џанкарло Џамети во соопштението во кое се објавува неговата смрт. Додека ја градел својата куќа во Рим, тој поминал децении презентирајќи колекции во Франција.

Тој „беше еден од последните големи дизајнери кои навистина го отелотворија она што беше мода во 20 век“, рече Пјер Гропо, главен уредник на модата во Vanity Fair France.

На денот наменет да ја продаде иднината, многу гости рекоа дека размислуваат за тоа што модата изгубила: креатор како жива институција.

Гропо посочи на кодовите што го направија Валентино веднаш читлив – „точките, наборите, јазлите“ – и на генерацијата дизајнери кои, рече тој, „на некој начин го измислија она што е култура на славните“.

Визијата на Валентино беше изградена врз едноставна идеја: да се направат жените да изгледаат сјајно, а потоа да се направи моментот незаборавен.

Тој ги облече Жаклин Кенеди Оназис и Елизабет Тејлор, меѓу другите, го фиксираше својата препознатлива „црвена Валентино“ во јавната имагинација и – преку неговото децениско партнерство со Џанкарло Џамети – помогна самиот дизајнер да стане дел од спектаклот, препознатлив како клиентите во неговиот прв ред.

Крајот на една модна ера

Истакнатиот моден писател Лук Лич ја формулираше загубата на сличен начин, нарекувајќи го Валентино „последниот од модните „левијатани на таа генерација““ и велејќи дека тоа е „апсолутно“ крајот на одредена класа дизајнери: личности чии имиња можеа да носат глобална куќа и чиј авторитет не доаѓаше од виралната брзина, туку од трајноста.

Обучен во Париз пред да го основа својот моден дом во Рим, Валентино стана ретка фигура-мост: Италијанец по потекло, но течно ги познаваше ритуалите што ја направија париската мода институција. Неговата кариера се движеше помеѓу тие две престолнини на елеганцијата, внесувајќи ја римската величина во систем кој сè уште ја третира модата не само како трговија, туку и како церемонија.

Дури и кога старееше, основачот на куќата постојано се појавуваше на нејзините ревии за мода и облека, како што забележа еден новинар на Асошиејтед Прес – сè додека конечно не се повлече од јавниот живот, цело време зрачејќи со тивка величина од своето седиште во првиот ред.

За некои во Париз во вторник, загубата се чувствуваше лична токму затоа што светот на Валентино никогаш не беше само италијански.

Гропо го потсети дизајнерот како „многу повеќе од моден бренд“, додавајќи: „Тоа беше начин на живот“.

Тој начин на живот – моден лак, социјален гламур и убедувањето дека елеганцијата може да биде форма на моќ – останува референтна точка дури и кога модата забрзува кон погласно брендирање и побрзи циклуси.

„Тоа е доста тажно бидејќи тој е толку важен за модната индустрија и многу придонесе, а не можам да ја заборавам прекрасната црвена боја што ја создаде“, рече Лоло Жанг, кинеска модна инфлуенсерка која присуствуваше на ревијата на Луј Витон во Париз.

„Тој секогаш ја славеше чистата убавина, архитектурата за силуетата и начинот на кој ја користеше бојата. Старата ера едноставно помина.“

YSL, Шанел и Валентино

„Постојат некои луѓе кои сакаат да бидат Ив Сен Лоран, Шанел… Исто така, има луѓе кои се спонтано Валентино“, рече Гај-Клод Агботон, заменик-уредник на списанието Ideat. „Тоа е прашање на идентитет.“

За модниот набљудувач во Париз, Бенедикт Епинеј, тагата беше поврзана со сеќавањето. И со емоционалниот полнеж на последното поклонување на Валентино.

„Беше толку прекрасен момент. Имав среќа да присуствувам на последната ревија што ја даде“, рече Епинеј. „Беше толку трогателно бидејќи во тој момент знаевме дека е последната ревија.“

Модниот набљудувач Арфан Гани посочи на она што Валентино го претставуваше за помладите дизајнери: „класичен“ стандард на воздржаност во ера која често ја наградува бучавата.

„Затоа што беа многу класични материјали“, рече Гани. „Не беше толку гласно како што се многу други од овие брендови со брендирањето.“

Скулпторката Ранти Бам, која живее во Париз, го опиша Валентино на јазикот на формата: помалку тренд отколку структура, помалку изглед отколку линија.

„Како скулптор, го гледав Валентино како уметник“, рече Бам. „Тој ја трансцендираше модата во скулптура.“

„Тој не ги следеше трендовите, тој ја следеше формата“, додаде таа. „Затоа неговата работа не датира, туку трае.“

Модната куќа Валентино со години продолжува под нова генерација на лидерство и дизајн – сè уште претставена во Париз. (АП)