Каде се сите жени дизајнери? На изложба во Институтот за костими на Мет

Гледајќи наназад на годината во модните наслови, тренд кој најмногу се издвојува е позициите на креативен директор во најценетите луксузни куќи во светот речиси исклучиво за бели мажи. Тоа предизвика разговор низ индустријата (и некои широко споделени графики) за недостигот на признание за женските дизајнери кога станува збор за овие многу посакувани, престижни функции.

Среде неодамнешниот бран на вработувања, Институтот за костими во Метрополитен музејот на уметноста ја објави својата изложба за есен 2023 година: „Жените облекуваат жени“ (отворена сега до 3 март 2024 година), која се труди да ја „истражи работата на широко прославените и на помалку – познати жени дизајнерки и модни куќи предводени од жени од 20 век до денес, прикажувајќи низа разговори меѓу генерациите кои ги нагласуваат идеите поврзани со социјалниот напредок на жените, како што е зацртано преку модата“, се вели во соопштението за печатот.

Тоа беше средината на август. Во неделите што следеа, Сабато де Сарно дебитираше во Гучи, Питер Хокингс во Том Форд, Симоне Белоти во Бали, Стефано Галичи во Ен Демеулеместер; Сара Бартон објави дека го напушта Александар Меквин, а Керинг го именуваше Шон МекГир како нејзина замена. Одеднаш, „Жените кои се облекуваат жени“ се почувствуваа попретпазливи.

Навистина, Институтот за костими веќе долги години работеше на оваа изложба. Првично требаше да се зголеми во есента 2020 година, темпирана на стогодишнината од движењето за право на глас на жените. Тоа беше во мислите на придружниот кустос Мелиса Хубер уште подолго.

„Одамна сакав да организирам ревија фокусирана на работата на жените модни дизајнерки – долго, мислам повеќе од една деценија“, вели таа. „Мојот интерес за организирање шоу од таа перспектива делумно произлегува од мојот интерес за меѓувоениот период, кој е единствен момент во историјата на модата во кој жените всушност ги надминаа мажите во водењето на креативниот правец на модата. период на неверојатна модерност и промена во облекувањето, а оваа неверојатна синтеза на убавина и занаетчиство се случува заедно со овој интерес за рационализирање и подобрување, ако сакате, елементите на модата“.

Кога Карен Ван Гоценховен, која беше кокуратор на изложбата, се приклучи на Мет пред неколку години (таа оттогаш замина и беше хонорарна), таа му донесе сличен терен на Ендрју Болтон, одговорниот куратор Венди Ју. Тој им предложи да работат заедно за да го создадат она што стана „Жени што облекуваат жени“.

И покрај тоа што мораше да биде оттурнат поради пандемијата, „музејот и Ендрју неверојатно го поддржуваа проектот, така што тие навистина работеа за да се осигураме дека можеме да го задржиме во календарот“, вели Хубер. Сепак, тие не седнаа само на проектот.

„Иако изложбата не се промени толку драматично со текот на годините, можеби најсуштинската промена беше нашата способност да додадеме нови аквизиции во нашата постојана колекција, бидејќи тоа е шоу засновано на колекција“, објаснува Хубер, истакнувајќи дека Институтот за костими успеал да внесе парчиња што излегоа во тој период. (Еден од најновите изложени предмети е од колекцијата на Tory Burch’s Resort 2024.)

„Жени што облекуваат жени“  содржи 80 предмети од 20 век па наваму, од повеќе од 70 изработувачи.

„Сакавме да вклучиме парчиња што не се прикажуваат редовно заедно со некои најголеми хитови, ако сакате”, вели Хубер. Некои од главните точки вклучуваат бела боја памучен фустан со розови и зелени свилени тафтани каранфили од Ен Лоу, наметка извезена со стаклени мониста и сребрени пердуви од Сара Бартон за Александар Меквин пролет 2012 година, фустанот на Селин-Ив Клајн Блу на Фиби Фило и фустанот од Киншаса од Ханифа Колекција Congo Label. Има и значителен број парчиња од дизајнери кои можеби се помалку познати на пошироката јавност.

„Кога ги броевме бројките неодамна, бев шокиран кога сфатив дека 50% од изложбата во основа никогаш не била прикажана порано, од различни причини – 15 предмети беа многу неодамнешни набавки со оваа изложба на ум, некои дојдоа во колекцијата во последната деценија и сè уште го немаа својот момент, некои можеби имаа проблеми со конзервацијата и можевме да посветиме малку повеќе време да работиме со нив во пресрет на проектот… Кога станува збор за тој избор, размислуваме за хронологијата, за различните имиња, за обидот да се претстави навистина еклектичен, разновиден опсег на гласови, стилови, методологии и временски периоди за да се пренесе богатството на придонесот на жените во областа“.

Изложбата е организирана околу четири идеи: анонимност, видливост, агенција, отсуство/пропуст. Ја препознава траекторијата од неименувана шивачка до основач на истоимениот бренд, како и различноста во производството на овие креатори, како модата одиграла улога во доаѓањето на жените во нивна моќ и начините на кои сето тоа се вкрстува со другите аспекти на идентитетот.

„Лично, јас не верувам дека родот нужно го информира нечиј пристап кон дизајнот – но многу силно верувам дека работното искуство го прави тоа“, тврди Хубер. „Една од работите што навистина се надеваме дека луѓето ќе ја приметат на изложбата е дека толку многу од овие жени работеа на толку различни начини. Сите тие доаѓаат на терен со свое потекло, образование, креативни методологии, интереси , естетиката и личните атрибути како возраста, расата, големината и способноста. Ние се обидуваме да ги изнесеме тие перспективи до израз и да не ја претставиме идејата за женственост како овој монолит“.

За Хубер, беше многу важно да се пренесе дека „не секоја жена го создава истото“ – иако, таа признава дека „жените имаат одредена предност кога станува збор за разбирање на женското тело, имајќи на ум дека женското тело има толку многу варијанти на него во однос на неговите потреби… Дефинитивно има жени дизајнерки кои навистина се фокусирале на тој аспект на удобност и леснотија и ја донеле таа слобода на облекување, но ние сме претпазливи поради тоа што шоуто ја презентира оваа идеја дека сите жени практично дизајнираат и за себе, и дека мажите се уметнички генијалци кои го водат правецот на модата. Се надеваме дека она што е јасно за гледачот е дека, всушност, жените работат во многу широк опсег на методологии, а дел од нивната облека е прилично непрактична, но провоцирачка и убава“.

Тимот не можеше да предвиди какви промени ќе се случат на врвот на модниот синџир на команда околу времето кога се отвори „Жени што се облекуваат жени“, но неодамнешниот циклус на вести, на некој начин, ја подвлече важноста на ваквите експонати. .

„Тоа секако генерира малку поголем интерес и можеби итност кај луѓето да ги идентификуваат жените дизајнерки, да можат да ја споделат нивната работа и да имаат што да слават на овој начин“, вели Хубер, иако таа исто така се надева дека изложбата го нагласува фактот дека креативните директори не се единствените одговорни за создавање колекции.

„Индустријата се состои од толку многу вработени, од кои многу се жени кои работат насекаде во различни улоги, во сите аспекти на модното создавање. Можеби ако посветиме малку повеќе внимание и потрошиме повеќе време признавајќи ги [придонесите] на сите холистички, ќе стане многу поочигледно колку опции има таму и колку гласови придонесуваат за дијалогот“.

„Жени што се облекуваат жени“ е изложен во Институтот за костими во Метрополитен музејот на уметност, Петта авенија до 3 март 2024 година. (Според медиумите)