Џесика Честејн заштитно лице на новиот скапоцен накит на „Гучи“

Италија–  При претставувањето на третата колекција на скапоцен накит на Гучи, креативниот директор Алесандро Микеле сè уште се восхитува на приказната како италијанскиот бренд навлезе и на овој пазар.

„Она што беше изненадувачки е како влеговме на територија која им припаѓаше на големите златари, но добивме кредибилитет. Тоа беше нешто што навистина сакав да го правам, отсекогаш сум била опседнат со накит и чувствував потреба да ја комплетирам колекцијата на модни додатоци кои би можеле да му припаѓаат на хипотетички клиент на Гучи“, изјави Микеле во ексклузивно интервју, ноншалантно носејќи неколку прстени. и ѓердани.

Оваа автентичност доведе до „неочекуван бизнис, но тоа е направено со голема страст. Сакав да ги вратам скапоцените камења во реалниот живот. Тие се составен дел од нашите животи, обележувајќи големи настани. И на манекенките ги носат на пистата и ги носам секојдневно, во канцеларија, за појадок, на улица“, продолжи тој.

Тој ја призна комплексноста на високиот накит за компанија за мода и додатоци, но Гучи се потпира на мрежата на златари и занаетчии во главните центри за накит во Италија, вклучувајќи ја и Валенца, на пример. „Ова е сегмент на кој му треба посветеност и посветеност и неговата индустрија има различни механизми и тајминг, но ние сме доследни. Не станува збор за трговија“.

Третата колекција Hortus Deliciarum, или Градина на задоволствата на латински, е впечатлива и, исто така, одекнува низ кампањата и филмот на чело со актерката и филмска продуцентка Џесика Честејн, која носеше Гучи на Оскарите минатиот март, кога го доби Оскар за најдобра актерка за нејзиниот настап во „Очите на Тами Феј“.

Кампањата, уметничка режија на Езра Петронио и снимена од Мерт и Маркус, можеби е „контраинтуитивна“, призна Микеле, бидејќи накитот се единствени и можеби веќе се недостапни во текот на комуникациската кампања – сигурно веќе беше во рацете на клиентот за време на интервјуто со WWD – но тој сепак мисли „тоа е интересен експеримент“.

Микеле рече дека се обидува да изработи „уникатни и посебни парчиња“ и има за цел да создаде имагинарен свет поврзан со накитот. За паметење, оваа колекција е поделена според пет теми.

Првата тема ја развива идејата за Гранд Тур, можност и за бегство и за учење. Микеле повторно ги посети уникатните и антички микро-мозаични парчиња, направени помеѓу 1850 и 1870 година, прикажувајќи типични римски пејзажи, од Колосеум до Пантеон или водопадите во Тиволи, вградувајќи ги во ѓердани, нараквици, обетки, брошеви и златни привезоци со жолт берил, црвен и розов шпинел, син топаз, огнен опал, розов турмалин и шарени дијаманти.

Втората тема се врти околу Индија на Махараџата, со неверојатни скапоцени камења, од рубелит, царски топаз, жолт берил, турмалин и гранат за пасијанс прстени со камења од круша или исечени срце, до повеќежилни ѓердани од разнобојни камења и нараквици украсени со жолт берил, или прстени кои ги рекреираат облиците на розетите на европските катедрали.

Третата тема зависи од бисерот, во митологијата родена од морската пена и зацврстена на кожата на Афродита. Според имагинарното патување, колекцијата се сели во Индонезија, Австралија и Полинезија, а бели, крем и црни бисери се комбинираат со царски топаз .

Одејќи напред кон 1930-тите и 1940-тите, Микеле создаде ѓердани и нараквици со геометриски форми во синџири со асиметрични, флексибилни модули со прецизни структурни детали, помешани со грандиозни камења. Флексибилните синџири се украсени со аметист, аквамарин и сино-сив берил во перница, кои го повторуваат нивниот раскош во обетки или централни приврзоци поставени во кафези со дијаманти исечени во багет.

Поп културата и психоделичните бои од 70-тите се елементи на петтата тема, која вклучува ѓердани од синџири од бело злато, дијаманти со вистински талисмани во хексагонален смарагд, зелен турмалин во облик на круша и аквамарин поставен во зелена емајлирана рамка со дијаманти  . Приврзок со основа од жолто злато потсетува на сцена во саваната, врежан и емајлиран. Дизајнот на саваната доаѓа од „Savana“ foulard Vittorio Accornero De Testa од 1969 година дизајниран за Гучи и во 1981 година, овој дизајн беше префрлен на приврзок.