Алесандро Микеле донесе нова светлина за Валентино во услови на финансиски притисоци во модната индустрија

Рим – Поканата за ревијата на Валентино оваа сезона дојде со пакетче светлечки стапчиња. Тоа беше еден начин да се пробиете низ амбиенталниот мрак.

Креативниот директор Алесандро Микеле се мачи да ја разбере својата работа во време кога многу луѓе едноставно се борат да преживеат. Наиде на писмо напишано од Пјер Паоло Пазолини за време на Втората светска војна, во кое ја опишува радоста од гледањето светулки.

За Микеле, тоа беше сигнал да се обиде да ја врати магијата што ја чувствувал како млад дизајнер.

„Кога првпат почнав да работам, почувствував дека навистина има магија што беше речиси насекаде: на мојата маса, во мојот молив, на секој состанок со сите неверојатни луѓе што ги запознав“, рече тој во преглед. „Би сакал, на некој начин, да ја направам повторно каква што беше, бидејќи беше навистина неверојатно.“

Неговата пролетна колекција се навраќа на друго неверојатно време: хедонистичкото постоење на основачот Валентино Гаравани во Рим во раните 80-ти. Мишел се обиде да ја дестилира суштината на тој период со парчиња како блузи со пуфки, јакни со машнички и молив здолништа .

Отстранувајќи го својот вообичаен максималистички стил, тој ја постави ревијата на обичен црн сет со вртложни светла што ги заменуваат светулките. Моделите дури изгледаа како да ги прескокнале косата и шминката.

Може да се протолкува како знак дека Валентино ги стеснува своите паричници додека неговиот нов извршен директор Рикардо Белини се обидува да ја обнови продажбата, но непосредниот ефект беше повторно насочување на фокусот кон облеката.

Тие се движеа од високи основни парчиња – ветровка со зебра дезен или костуми со испеглани набори – до богато украсени јакни или шорцеви, многу од нив направени во интригантни комбинации на бои (помислете на пудресто сина со шартрез или сенф со темно виолетова). Освен неколку голи фустани, неговите вечерни изгледи беа раскошни како што доаѓаат.

Но, матното осветлување и жилавата коса на моделите ги повлекоа некои од изгледите, како јорговано-кадифена фустанка со едно рамо што висеше на сите погрешни места.

Ревијата ја истакна дилемата со која се соочуваат дизајнерите, кои се под притисок и да ги освежат незадоволните потрошувачи на луксузни производи и да го смират својот кадар. Мишел рече дека со толку многу промени што се случуваат околу него, треба да направи пауза. „Се чувствувам и во многу трезен момент“, размислуваше тој.

На крајот на краиштата, сепак, се надева дека ќе шири радост преку облеката.

„Идејата за убавина понекогаш изгледа површна, но не е“, тврдеше тој. „Секој мора да се обиде да направи [нешто] на своето игралиште за да ја промовира идејата за живот, убавина и светлина. Никогаш нема да се откажам.“

Тешко е да се поверува дека помина само една година од првата модна ревија на Алесандро Микеле како креативен директор на Валентино. Промените во компанијата и надвор од индустријата – и не само – се одвиваат со вртоглава брзина.

Дебињата на невиден број дизајнери во брендови од Диор до Шанел и Версаче се вртат околу Микеле, а куќата на Валентино сега ја води нов извршен директор, Рикардо Белини, кој го наследи Јакопо Вентурини во август.

Додека „Керинг“ и „Валентино“ се реструктуираат, сегашното сопствеништво на куќата за висока мода, контролирана од „Мејхула“, нема да се промени најрано пред 2028 година – амандман на договорот на нивните акционери, потпишан во времето на стекнувањето на удел во „Валентино“ од страна на „Керинг“ во 2023 година. „Керинг“ исто така го пречека новиот извршен директор, Лука де Мео, бидејќи Франсоа-Анри Пинол ја предава функцијата на италијанскиот извршен директор, задржувајќи ја улогата на претседател, а Франческа Белетини го наследи Стефано Кантино како извршен директор на „Гучи“, брендот од кој Мишел излезе во 2022 година, сега дизајниран од Демна.

Мишел е свесен за притисокот што се врши врз него да помогне во зголемувањето на бизнисот на Валентино, кој пријави приходи од 1,31 милијарди евра за 2024 година, што е пад од 3 проценти во споредба со 2023 година. За време на искрено интервју во историското седиште на Валентино во близина на Шпанските скали, дизајнерот ги призна барањата на пазарот, коментарите за неговата работа досега, мрзетелите – дигитални и не – и објасни како ја држи целата бела бучава настрана за да се фокусира на модата, неговата страст на целиот живот.

Гласини за неговото потенцијално заминување се вртат веќе некое време и, за време на ексклузивно интервју, Мишел го припиша ова на фактот дека „луѓето сакаат да озборуваат. Модата стана популарна, но летвата на разговорот е трагично намалена“.

Пресвртите и финансиските очекувања мора да се исполнат во една сезона, а тој го спореди тековниот брборење со она околу актерите и нивните љубовни животи.

„Не е лесно да ја работиме нашата работа во таков момент бидејќи сè е толку неверојатно брзо околу нас. Финансиите забрзаа сè. Секако, модата никогаш не беше одвоена од бизнисот, но сега економијата е 10 пати поважна, а резултатите мора да бидат непосредни и зачудувачки“, рече Микеле. Тој призна дека со оглед на неговата евиденција во Гучи, „кога сте поврзани со рекордно економско достигнување, животот е покомплициран и се очекува истиот успех од вас“.

Да се ​​биде „центриран“ помага да се фокусира на сопствениот живот, како и на својата професија. „Важно е да се обиде да се претстави со автентичност и искреност преку овој слалом од надворешни фактори кои несомнено постојат, но јас сум професионалец и научив на тешкиот начин да најдам рамнотежа. За помлад дизајнер е покомплицирано, има многу барања и сè стана многу сложено. Креативниот директор сега е вклучен во толку многу различни аспекти во споредба со минатото“.

Неговиот личен живот, неговиот партнер и пријатели, неговите книги и колекции му помагаат да биде „приземјен“, но неговата страст кон модата е она што го движи. „Се избравме еден со друг пред многу години, но јас постојам како индивидуа, како личност и ја разбирам и контекстуализирам сцената околу мене, која е бурна.“

Запрашан за оние критичари кои негативно ги споредиле неговите дизајни со оние на Валентино Гаравани, Микеле ги крена рамената. „Јас ги сакам како и да е, мојата работа е јавна и луѓето што имаат мислење треба да го изразат, тоа е форма на слобода, што е примарна .

Она што чувствувам дека недостасува е почитта што е неопходна во разговорот; станавме опасно агресивни, арогантни и доминантни. Би сакал јазикот да стане помалку омаловажувачки и светот да се врати на нежноста. Може да има здрав дијалог дури и со различни гледишта, но грациозноста и љубезноста се губат.“

Мишел рече дека би бил „неспособен“ ако едноставно „го копира она што е направено во минатото“ од Гаравани. „Мојата работа е да посредувам и се предизвикувам себеси.“ Свесен дека поставувањето на неговата последна модна ревија во јавен тоалет „е метафора што некој не ја ценел“, тој го бранеше својот избор. „Сè уште е поезија“, рече тој, пофалувајќи го филмот од 2023 година „Совршени денови“ во режија на Вим Вендерс и истакнувајќи ги јавните тоалети во Токио. „Сметам дека приказната за интимноста е многу интересна – како кога се наоѓаме сите облечени во тоалетот на Мет Гала, на пример.“

Во Гучи, Мишел ја прифати кинематографијата, ко-режирајќи серија филмови со Гас Ван Сант, и оваа „потреба да се градат приказни, а не само да се прикажува облека“ продолжува да ја информира неговата визија. „Имам театарска душа и тоа е јазик што во некои случаи е вознемирувачки во воспоставениот моден јазик. Оние што дојдоа пред мене направија извонредна работа, секој со своја идеја за убавина, но чувствувам дека треба да ми биде дозволено да изградам мост за брендот кон иднината, а тоа одзема време.“

Иако продолжува да живее во Рим, неговиот роден град, Мишел рече дека многу му се допаѓа Париз, каде што брендот повторно ќе ја прикаже колекцијата пролет 2026 во Institut du Monde Arabe (Институт за арапски свет) во недела. „Париз е убавата внука на Рим, отсекогаш имало толку интересно вкрстено опрашување помеѓу двата града“, рече тој.

Иако молчеше за детали за колекцијата, тој рече дека чувствувал „потреба да истражи тема многу драга на основачот – убавината – преку операција за закрепнување. Иако во текот на мојата кариера ме обвинуваа дека се спротивставувам на убавината, мислам дека убавината е како голема прегратка, препознавање на различноста, никогаш отфрлање, и би сакал длабински да го испитам значењето на убавината, во денешно време. Обожавам да работам тука, одржувајќи ја поезијата и убавината што ме опкружува како вредност и референтна точка, еден вид романтизам филтриран низ моите очи.“

Обраќајќи им се на критичарите кои тврдат дека го „гучифицирал“ Валентино со својот препознатлив стил, Мишел рече дека има нешто да се каже за доследноста, пофалувајќи го стилот на Џорџо Армани неколку дена по смртта на дизајнерот. „Во свет каде што треба да се менуваме по секоја цена, останувањето доследно е знак на модерност“, рече тој. Тој ја пофали „посветеноста и упорноста“ на Армани, неговата професионална „долговечност“ и како тој „цел живот сам одлучувал и никогаш не престанал да верува во она што го прави“.

На прашањето дали некогаш размислувал да лансира свој бренд, Мишел рече дека се гледа себеси како „дел од театарска компанија“. Моето име е на билбордот, но јас работам за таа емисија, го носам моето знаење и мојата гледна точка, што може да помогне да се видат работите во поинакво светло. Јас сум како фронтмен на бенд, но никогаш не помислив да бидам солист, би ми недостигал бендот. Професионално пораснав како дел од многу големи брендови и ми се допаѓа вака. Сакам да работам со тимот, сум од старата школа, доаѓам тука, почнувам рано и си одам доцна и често продолжувам да работам од дома каде што создадов студио.“

На прашањето дали размислува за проширување на асортиманот на производи на брендот, тој беше претпазлив. „Валентино има поинаква природа и вокација од Гучи, што повеќе се однесуваше на брендирање, но накитот е нешто што мислам дека би имало дом тука.“

Дизајнерот ја гледа високата мода како основа и фил руж на брендот. Свесен за „големата и драгоцена можност“ што му е понудена со високата мода, неговата цел е дополнително да „експериментира“ со неа, додека се запознава со процесите и клиентите.

„Ателјето, вештините и виртуозноста на шивачките се извонредни. Кога ќе дојдете во контакт со ателјето, паѓате во магија, тоа е неверојатно искуство, градење фустан, сон околу тело. Како да е безвременски, митолошки и магичен простор каде што секој бод се нанесува рачно – нема ниту една машина за шиење. Ова е свет и богатство што доаѓа од минатото и што мора да се зачува и заштити.“