Како Џорџо Армани го освои Холивуд – и го промени црвениот килим засекогаш
Жените кои носеле машки костуми за таканаречениот „моќен дресинг“ од 80-тите брзо го усвоија неговиот речиси унисекс изглед, кој се движеше со телото - од салата за состаноци до коктели, па дури и до црна вратоврска, дури и без потребните дијаманти
Кога почнав да известувам за модата на црвениот тепих на Оскарите во 1992 година за Women’s Wear Daily, сè беше предвидливо во балски фустани или украси со монистра. Тогаш не сфатив дека сум сведок на зората на златното холивудско доба на Џорџо Армани.
Ја следев модата на Оскарите уште од тинејџерските години: вечерната облека не се промени многу од 60-тите. Имаше инфилтрација на бохо хипи стил, која не траеше долго. Младата Џоди Фостер го освои својот прв Оскар во 1989 година (за „Обвинетиот“) облечена во чуден, бледо син мини фустан без прерамки со голема, набрана воз – изгледајќи непријатно – дури и несмасно. Толку очигледно не беше таа. Но, ова беше пред црвените теписи да бидат преземени од стилисти и луксузни брендови. Фостер подоцна објасни дека брзала низ Њујорк без што да облече за Оскарите – влегла некаде, го купила од продавница.
Две години подоцна, во 1992 година, Фостер го зеде дома својот втор Оскар, за „Кога јагнињата ќе стивнат “ – овој пат во прекрасна, елегантно кроена бела јакна од смокинг и светкави панталони од Џорџо Армани, сè уште подобро познат во Европа отколку во САД. Бидејќи уредникот на WWD, Џон Ферчајлд, го претстави Армани на американскиот пазар, го знаев неговото име, поврзано со драпирани костуми кај холивудските агенти, мажи и жени, тренд што се разви со „Американски жиголо“ (1980). За втората победа на Фостер, таа беше преобразена во вистинска А-листа: елегантна холивудска софистицирана личност без што да докажува. Тоа беше тема на разговор во модниот бизнис: моментот кога се роди друга ѕвезда.
Пред Армани, ретко слушавте име на европски дизајнер на црвениот тепих. Ким Бесинџер еднаш го дизајнираше својот фустан (лоша идеја дури и во 1990 година); Деми Мур носеше велосипедски шорцеви во 1989 година. По 1992 година, лошиот изглед и лошиот вкус на Оскарите беа (скоро) минато. Додека „Women’s Wear“ некогаш беше реткото издание што се допираше до модата на Оскарите, сега го прават сите, од таблоиди до инфлуенсери и весник за рекорди. Правењето листи на најдобро облечени – или најлошо облечени – е нешто што и актерките и стилистите можат да го преведат во пари. Така актерките обезбедуваат модни и шминкерски кампањи – понекогаш попрофитабилни од филмските улоги. Само прашајте ја Сидни Свини.
Од тој момент, играта на црвениот тепих продолжи. Најголемите ѕвезди од 90-тите: Анет Бенинг, Мишел Фајфер и Џулија Робертс ги носеа убаво кроените, но ненаметливи дизајни на Армани, секогаш во еднобојни парчиња, никогаш со принтови; секогаш драпирани и меки, без перничиња на рамената, без цврсти подлоги, дури и за мажи. Жените кои носеле машки костуми за таканаречениот „моќен дресинг“ од 80-тите брзо го усвоија неговиот речиси унисекс изглед, кој се движеше со телото – од салата за состаноци до коктели, па дури и до црна вратоврска, дури и без потребните дијаманти.
Еден од најраните паметни потези на Армани – а имаше многу, како што сведочи неговата лична нето вредност од над 12 милијарди долари – беше ангажирањето на писателка од Лос Анџелес по име Ванда Мекданиел да го претставува во неговите холивудски потфати. Таа беше извонредно добро поврзана, мажена за продуцентот на „Кум“, Алберт Руди, удобно на моќни маси во „Грил он д Алеј“. Ванда знаеше како да ги привлече моќните господа од Бери Дилер до креативци како Мартин Скорсезе и Лео Дикаприо, со совршено кроени костуми на Армани секогаш по нивна желба. Ванда потоа посредуваше во модни договори за ѕвезди како Кејт Бланшет, Рене Зелвегер, Шерон Стоун, Гвинет Палтроу, Жулиет Бинош и Анџелина Џоли, за да се лизга по црвените теписи во тесни фустани со висока мода што ги носеа, наместо во фустаните што ги носеа.
Недолго по 1992 година, имиња како Версаче, Валентино, Диор и Шанел редовно се појавуваа на црвените теписи – вистинска конкуренција на големи брендови на која Армани им отвори врата. Сега маркетингот на црвениот тепих за луксузни брендови им носи многу поголемо внимание отколку рекламните кампањи или ревиите на модните писти.
Наречете го ефектот на американскиот жиголо: Некако, Армани сфати дека освојувањето на Холивуд ќе го доведе до конечно освојување на модата.
Големата ретроспектива на Армани во Гугенхајм во 2000 година беше преполна со ѕвезди облечени во Армани (вклучувајќи го и Ричард Гир) како и црвениот тепих на Оскар. Уредниците и стилистите од секое големо списание беа облечени во суптилни, камени бои, добро конструирани изгледи. Тоа ќе ми биде првата од неколкуте поголеми американски вечери организирани од дизајнерот, кој забележително и шармантно зборуваше многу малку англиски, дозволувајќи неговата иронична насмевка, светкави очи и опуштено однесување да го привлечат вниманието на гостите. Се ракуваше со речиси сите на овие прослави, со срамежлива резерва и пристојност. Друга позната карактеристика на Армани: интегритет. Тој го одобруваше секој дизајн со неговото име на него, ги облекуваше парчињата со најдобрите ткаенини, сè со острата деловна остроумност на она што стана: милијардерски титан на индустријата.
Дури и кога се закотви во хотелот „Ду Кап“ за време на Канскиот фестивал и влезе на забавата полна со ѕвезди на „Венити фер“ по подеднакво ѕвездената вечера што ја организираше, Армани се излизга далеку под радарот, криејќи се од рефлекторите. Сите знаеја дека е таму – сите освен фотографите што ги сакаше. (Холивуд Рипортер)