(ФОТО) Асмара е африканскиот бисер
Куќата Накфа, огромна градба според стандардите на Асмара, е остаток од последната ера на вистински оптимизам во Еритреја. Изградена во 1995 година, четири години откако земјата се отцепи од соседната Етиопија – радосна кулминација на 30-годишната борба за ослободување – Накфа имаше за цел да ја симболизира земјата со амбиции, а Асмара, главниот град, сакаше да биде Сингапур на Африка.
Тоа, исто така, беше грешка. Осумте ката на Накфа го блокираат погледот кон југ од историскиот центар на градот по должината на авенијата „Сематат“. Дури и понавредливо, се надвишува над сервисната станица „Фиат Талјеро“, аеронаутичка икона на футуризмот од италијанската ера, изградена во 1938 година, а можеби и најпозната зграда. Накфа, токму спроти патот, се чини дека „се обидува да го спречи Фиат да полета“, се жали Давид Абраха, помошник координатор на Проектот за наследство на Асмара. Оваа висока зграда – една од неколкуте изградени во овој период – бргу стана лекција за опасностите од заблудениот развој, поттикнување на движењето за да се зачува градското архитектонско наследство, што доведе до тоа Асмара да биде запишана на листата на светско наследство на УНЕСКО во јули пред две години.
Асмара се разликува од кој било друг град. Три години откако беше пуштена Накфа, Еритреја влезе во крвава гранична војна со Етиопија, во која загинаа десетици илјади лица и го запреа развојот на земјата во период од две децении. Еритреја стана воена држава, а минибумот на Асмара доживеа ненадеен прекин бидејќи земјата влезе во ера на изолационизам, а градската младина беше регрутирана на фронтот (многумина допрва треба да се вратат). Илјадници млади луѓе сè уште бегаат од земјата секоја година, иако во јули и август многу богати Еритрејци од странство доаѓаат во посета за да ги видат семејствата и да уживаат во асмарските авении со дрва, уметнички декоративни кина и живописните јавни плоштади.
Речиси ништо не е изградено од крајот на милениумот. Годините на економско забавување се откриваат во истрошените фасади, затворени ресторани и половина празни продавници на ќошевите. Градскиот комитет за планирање формиран во 1998 година предвиде дека до 2015 година населението од поголема Асмара ќе биде околу 600 000, но тековните проценки укажуваат дека бројот на постојани жители може да биде само половина од ова. „Тоа е како град на духови“, вели Мацула Т. Кифле, локален музички продуцент и ветеран од ослободителната војна.
Но, сега Асмара повторно се соочува со иднината. Лани во јули студената војна со Етиопија конечно заврши, бидејќи новиот премиер на Етиопија, Абиј Ахмед и долгогодишниот автократ на Еритреја, Исајас Афверки, склучија примирје. Ова предизвика ослободување на обновен оптимизам во Еритреја и ги зголеми надежите за економско заживување.
Сега се очекува неограничената регрутација, која започна во 2002 година, да биде ограничена. Строгите економски контроли – како што е целосната забрана за приватни градежни фирми – може да се олабават во отсуство на оправдување за полноправна воена економија.
Мирот ѝ нуди можност на Асмара да се развие. Струјата и водните системи треба да бидат целосно реконструирани; вторите се толку несигурни што дури и врвните хотели имаат непредвидливо снабдување. Станбениот фонд е несоодветен: домовите за приватно изнајмување може да чинат околу 250 долари месечно на место каде што просечните плати, според локалните жители, се помеѓу 30 и 80 долари. Градот треба да биде популарен кај туристите, но неговиот потенцијал досега не е искористен. Асмара е скапоцен камен на архитектонски и историски објекти.
Асмара е уникатно благословена во некои погледи: 90 отсто од нејзините историски згради се недопрени, избегнувајќи природни катастрофи и најлошите разурнувања на војната. За разлика од повеќето градови во Африка, има оригинален мастер-план, кон кој властите строго се придржуваат откако беше составен од италијанските колонисти во 1938 година. „Асмара е посебна не само поради зградите“, објаснува Абраха. „Таа е посебна и поради урбанистичкото планирање.“
До крајот на 1930-тите години, тоа беше најмодерен град на континентот, кој можеше да се пофали дека има повеќе семафори од Рим, како и паркинг на повеќе ката. Денес, за разлика од Адис Абеба, главниот град на соседна Етиопија, Асмара има комплетен и разумно функционален дренажен систем. За разлика од речиси секој друг град во светот во развој, има многу малку сиромашни квартови. Според Механи Теклемариам, градски директор за урбанистичко планирање, 80 отсто од сите згради се целосно документирани, дури и во областа на сиромаштијата на Абба Шол, поранешниот „кварт на домородците“ под италијанска администрација.
Предизвикот за иднината – ако поранешните регрути пристигнат во градот, инвестициите се зголемат и големата дијаспора на Еритреја почне да се враќа дома – е да се избегнат грешките од 1990-тите. Овие не беа ограничени само на грозоморни згради што го загрозија интегритетот на оригиналниот дизајн на градот. На градот, исто така, му беше дозволено да се шири, поттикнато од политиката на продажба на земја на крајот од градот на дијаспората како начин за да се дојде до цврста валута. Според Габриел Цегаи, еритрејски урбанистички планер, градот двојно ја зголемил својата физичка големина за 10 години по независноста, но без значително решавање на основните потреби на своите жители.
Едвард Денисон, вонреден професор во Бартлет школата за архитектура, на Универзитетскиот колеџ во Лондон и коавтор на книгата „Асмара: тајниот африкански модернистички град“, е загрижен дека слични грешки би можеле да се направат повторно, ако не постои силен регулаторен надзор. Еритреја сè уште има недостаток на урбанистички планери и архитекти.
Може ли Асмара да стане модерен град без да го изгуби својот шарм? Во тек се напори да се случи ова. Градот сега има строги закони за наследство и први ревизии на својот код за градење од 1938 година. Направен е нов мастер-план, кој ќе овозможи развој во центарот на градот – користејќи ги многуте празни парцели и старите фабрички простори – но под строги упатства. Високите згради ќе бидат дозволени во области надвор од историскиот центар. Се гради прстен, така што тешките камиони ќе се чуваат надвор. Некои се надеваат дека еден ден ќе има систем на лесна железница, како во Адис Абеба.
„Тоа е жив град“, вели Абраха. „Не можеме да го задржиме како музеј“. (Гардијан)